從東達(dá)山入藏路上所見雪景

以各種方式入藏的車隊(duì)緩緩前行

　　日照日?qǐng)?bào)/日照新聞網(wǎng)訊 不知從哪一刻起，山路終于不再蜿蜒曲折，而是筆直如線一般通向前方，前望既緩且長(zhǎng)，一眼看不到盡頭，這就是川藏線最長(zhǎng)最纏綿的東達(dá)山了。

　　進(jìn)入東達(dá)山，就進(jìn)入了從川入藏的門戶——“鐵腚大巴”最精彩的部分來了。

　　東達(dá)山位于西藏左貢縣內(nèi)，是川藏南線上海拔第一高度的埡口，這里一年四季都有積雪，往日看一眼便讓人欣喜不已的雪山，在此已經(jīng)不是稀罕景色，但凡抬頭、側(cè)目、回望，都能從不同角度領(lǐng)略雪山巍峨延綿的神圣之姿。

　　一邊是瀾滄江，一邊是左貢，中間夾雜著還未返青的草甸、雪線、溶水、石礫，人們會(huì)不時(shí)發(fā)出“哇”的一聲驚嘆，再復(fù)雜的形容，到此刻也不過化為一句“好美啊”。

　　是的，好美啊，從波瀾壯闊的怒江，到回環(huán)層疊的七十二道拐，從被崗日嘎布雪山、阿扎貢拉冰川、伯舒拉嶺環(huán)抱的堰塞湖然烏湖，到有著“冰川之舌”之稱的米堆冰川，景色越來越奇絕，越來越圣潔。

　　那些似乎飄灑著傳說、講述著往事的山川湖泊、冰雪森林，無一不向人們展示著它的神秘與無可取代。有時(shí)，抬頭望去，看著那縹緲在云中的山巔，或是從高山上緩緩流下透明冰流，總會(huì)想，如果某天可以攀援到最高處，是否就能翻開一頁封存的歷史，翻開一段段被凍結(jié)在大山深處的奇幻歷險(xiǎn)。

　　景色迷人，前行之路卻是令人心跳。在這個(gè)季節(jié)，雪崩、塌方、積雪等成為堵車無法抗拒的理由。不知什么時(shí)候，車輛便會(huì)排著隊(duì)，緩緩“溜達(dá)”在進(jìn)藏的路上。防滑鏈和耐心成為必不可少的輔助工具。

　　好在“鐵腚大巴”的司機(jī)師傅都是有多次入藏經(jīng)驗(yàn)的老手，穩(wěn)穩(wěn)端著方向盤，一點(diǎn)點(diǎn)隨著車流往前移動(dòng)，懷揣著“此生必駕318”的大車小車，相互謙讓又相互推擠，相互幫助又相互鼓勵(lì)，這也是進(jìn)藏旅途中特殊的風(fēng)景。

　　你會(huì)看見，路上緩緩行駛的車流中，有高大寬闊的大巴車，有豁達(dá)帥氣的越野車，有小巧靈動(dòng)的轎車，甚至還有裝備豐富的微型車。

　　在一處觀景臺(tái)下面，記者甚至看到了一輛五征牌的農(nóng)用車，車頂綁著必需物品，而車主正和朋友坐在一頂帳篷前，用瓦斯?fàn)t煮著半生不熟的美味。

　　辛苦是在身上的，而眼睛卻帶著靈魂感受那種僅此一處的美。

　　美是神圣，美是向往，美是體會(huì)，美是旅途，美是自由的靈魂，美是堆疊的記憶。

　　如果說，進(jìn)藏的一路上是艱辛的，那么魯朗小鎮(zhèn)，絕對(duì)是這段旅途中極為舒適的存在。

　　西藏林芝魯朗小鎮(zhèn)，318國(guó)道貫穿其中，被譽(yù)為“東方小瑞士”，是一個(gè)充滿著藏族風(fēng)情和寧靜神圣氛圍的旅游小鎮(zhèn)。魯朗一詞在藏語中意為龍王谷和神仙居住的地方，平均海拔為3300米，森林覆蓋率超過80%。

　　這里不僅有凸顯藏文化、呼應(yīng)自然生態(tài)、傳遞圣潔寧靜的座座藏式民居，還有美味的青稞餅、石鍋雞。

　　這里的石鍋雞，可不是隨便煮一煮的雞湯，而是佐以數(shù)味藏地草藥，用家傳石鍋精心烹煮的美味。等雞肉、洋芋、青菜、紅薯粉等被吃干撈凈，一定要嘗一碗帶有“石鍋”味道的雞湯，那是鍋具經(jīng)久之后煲出的味道，有種獨(dú)特的香味。

　　就像西藏的美，沉淀于歲月和峰巒，獨(dú)有其魅力，無可取代。

　　需要提醒的是，這段行程已經(jīng)完全處于海拔3000米以上，其中東達(dá)山的埡口已經(jīng)在5000米上下，除了紅景天、巧克力、可樂、葡萄糖等可以對(duì)抗高反的藥飲之外，慢步緩行、注意休息、清淡飲食、減少洗浴等也是很有用的辦法，關(guān)鍵時(shí)刻，吸氧是最能夠減輕高反癥狀的“必殺技”。

　　在這里，記者自己感受到的是，補(bǔ)充氧氣環(huán)節(jié)，最有效的是高壓氧氣瓶，其次是便攜瓶裝氧氣，最后是供養(yǎng)賓館的彌漫型氧氣。

　　最后要提醒的是，布達(dá)拉宮的參觀門票要提前7天預(yù)定，選擇一號(hào)線可參觀的范圍大于選擇二號(hào)線，一旦選定，只能在7天后進(jìn)行再次選擇。如果不想在走進(jìn)西藏的行程中錯(cuò)過最為璀璨的明珠，就一定要早做準(zhǔn)備、提前預(yù)約。（日照?qǐng)?bào)業(yè)全媒體記者 劉江雪 報(bào)道）